День третий. Восхождение.
Восхождение на Авачинский вулкан. Не было туров в подходящие мне дни. поэтому я пошел по индивидуальному туру - вдвоем с проводником. Турфирма
Восхождение
Об Авачинском вулкане
Координаты вулкана: 53, 13 с.ш., 159, 00 в.д. Абсолютная высота - 2751 м, высота соммы ("воротника" - 2317 м). Авачинская сопка находится в ряду так называемой Авачинской группы вулканов, которая начинает Восточный вулканический пояс полуострова, протянувшийся от Авачинской бухты до Кроноцкого заповедника.
Строение Авачинского вулкана напоминает очертания Везувия и относится к так называемому типу “сомма - Везувий”. Ученые выделяют несколько этапов формирования Авачи, в которых сопка вела себя по-разному: то беспрерывно взрываясь, то засыпая на 2-3 тысячи лет. Около 10-11 тысяч лет назад на вулкане образовался новый кратер под названием Мезо-Авача.
По данным вулканологов, за последние 250 лет извержения Авачи происходили в 1737, 1772, 1779, 1789, 1827, 1837, 1855, 1878, 1881, 1895, 1901, 1909, 1926, 1927, 1938, 1945, 1991 годах. В 1737 году на Аваче произошло мощное извержение. До этого вулкан молчал около 200 лет. Исследователи Камчатки С.П. Крашенинников и Г.В. Стеллер описывали извержения 1737 и 1738 годов в своих трудах. По их словам, Авача засыпала пеплом "окололежащие места на вершок" (1 вершок равен 44-45 см). Позже ученые подсчитали, что 265 лет назад Авача извергла около 80 млн. тонн вулканического пепла. Пожалуй, это было самое сильное извержение за последние 270 лет авачинских наблюдений. Все исторические извержения Авачи носили так называемый эксплозивный, или взрывной характер. Достаточно часто грязевые потоки достигали в длину 20-25 км, и всего шесть извержений сопровождались небольшими лавовыми потоками, которые не выходили за край соммы. В последний раз лавовый поток жители Петропавловска-Камчатского могли наблюдать зимой 1991 года. А почти два года назад, 5 октября 2001 года, Петропавловск вновь проснулся под аплодисменты Авачинского вулкана. После десятилетнего перерыва Авача выбросила из вершины тучу пепла на высоту 900 метров. Буквально за день до этого события сотрудники Института вулканологии отобрали пробы вулканического газа из фумаролы вулкана, и зафиксировали серьезное изменение их параметров. На 100 градусов повысилась температура фумарол, достигнув 500 градусов. После пеплового выброса началась интенсивная парогазовая деятельность вулкана.
С утра выехали из города, доехали до Елизово (город, в котором находится камчатский аэропорт) и от него выехали уже на дорогу, которая выглядела как вымытая водой. Оказалось, что это и есть русло «сухой» речки: днем и вечером снега на вулкане тают и к вечеру образовывается мелководная, но довольно бурная речка. А ночь и утро она опять пересыхает. После сухой речки сразу начался снежник. Несмотря на пологое и относительно низменное местонахождения снежника, он не тает практически до зимы, потому что под ним ледник. То же и в отношении снежников, которые лежат на склонах. Но они достаточно коварны - по пути к подножью видели 66-ой ГАЗик, который провалился передней осью из-за того. что хотел проехать по краю снежника. При том, что стоит жара, то эти снежники очень кстати - от них идет очень приятная прохлада.
Подъехали к подножью. Там стоят фургончики для групп - есть еще 2-х и 3-х дневные программы. На 2 дня: вечером приезд, утром подъем, вечером в город. На 3 дня: утром приезд, подъем на гору Верблюд, на второй день восхождение, на третий день утром возвращение в город. Еще подножья стоит пункт МЧС. В общем-то несчастные случаи не так уж редки. несмотря на то, что Авачинский вулкан считается «домашним», довольно легким. Но напротив него еще расположен Корякский, который выше и сложнее. На него туристов не пускают, только профессиональных альпинистов. И мой проводник собственно работает спасателем, но только на центральной базе. Которая отвечает за спасение на всех горах и вулканах Камчатки.
И вот мы у подножья. Рюкзак за спину, мазь от комаров на себя, телескопические лыжные палки в руки - и вперед. После первого же подъема я понял, что восхождение будет очень даже нелегким - мышцы (в основном задней поверхности бедра) совершенно не хотели работать, просто как будто их нет. Разреженный воздух (надо было за неделю прекратить курить) совместно с акклиматизацией тоже сделали свое дело. В итоге, вместо 6-7 часов на подъем мы шли где-то 8,5 часов. И если уж совсем честно, то последние 200-300 метров я просто еле передвигался. (все расстояния, которые я пишу - метраж высоты над уровнем моря). А вообще по прямой от точки старта до точки финиша около 5 км, а длинна маршрута получается около 13-15 км (многие участки, особенно верхушку приходится идти зигзагами). Почва под ногами меняется по мере приближения к вершине. Сначала травянистый склон, потом камни и шлак, и последние 600 метров - сыпун, толстый слой шлака. Все это (кроме последнего участка) перемежается снежниками.
Снежники представляют собой спрессованный снег, который состоит из крупных ледяных кристалликов. Он очень чистый, и можно просто сняв верхний грязный слой, положить его в рот и он тут же тает. Несколько раз я набирал его в пластиковую бутылку и потом пил. Вообще выпил, наверное, литра три, не считая чая. Жара очень сильная и хорошо еще когда облачко затянет. Комары тоже достают, и даже на верху, где никакой растительности и в помине нет. Так вот лед (как впрочем и снег после заката солнца) чистого голубого цвета, а после заката он прямо светится голубым свечением изнутри. Загар конечно можно получить прекрасный за один только подъем, но и обгореть можно. Что я и сделал, несмотря не все меры предосторожности. Ну как полагается любому порядочному змею позже стал облезать, сбрасывать кожу.
Перед последним участком пути, самым крутым подъемом, есть перевал под названием «жандарм» - это единственная на склоне монолитная скала. Возле нее стоит железный ящик - аппаратура сейсмологов, которая передает все данные об изменениях в активности вулкана в сейсмологический центр.
Поверхность верхушки вулкана (600 метров) делится на черную (шлаковую) и красную (какая-то каменистая порода). И вот всю эту верхушку приходится идти зигзагами, потому что по прямой получается делаешь 5-6 шагов, а продвигаешься сантиметров на 50. Разреженный воздух заставляет легкие работать как насос, и практически без всяких усилий.
И вот наконец он! Воротник и кратер. В 1991 году было небольшое извержения и лава просто поднялась по жерлу и застыла в нем пробкой. Наверху сразу в нос бьет сильнейший запах серы - из разломов под давлением вырываются сероводородные фумаролы. Поверхность верхушки дымится, стоит только смахнуть верхний слой сыпуна. На воротнике много небольших трещин, через которые выходит сероводород. От них все камни вокруг желтые. В местах особо насыщенных серой она обрастает и «растет» на камнях подобно кораллам.
Основной разлом представляет собой трещину метров 20-25 длиной, заглянуть в нее сложновато: во-первых, постоянно выходит этот самый сероводородный газ, что сильно ухудшает видимость, во-вторых, ветер постоянно меняет направление и есть большая вероятность попасть в середину этой фумаролы, и если не успеешь закрыть глаза, рот и нос, то могут быть большие проблемы, ну и в-третьих, горячая она достаточно.
Достаточно посидев и насмотревшись на все эти красоты, мы стали спускаться вниз. Спуск – это отдельный аттракцион: сначала по сыпуну огромными прыжками спускались, отталкиваешься делаешь шаг и потом уже огромными шагами-прыжками метра по 3-4 «летишь» под горку, шлаковый сыпун (слоем около 20-25 см) сильно смягчает торможение-отталкивание. Весь спуск занял 2 часа и доставил, в отличие от подъема, огромное удовольствие. Еще отличный спуск получается по снежникам: встаешь на него, отталкиваешься палками и … просто едешь, метров по 10 проезжаешь на одно отталкивание, в кроссовках как на лыжах. Снег прессованный, сверху корочка. А вообще там дети катаются на горных лыжах, школа олимпийского резерва. Они с утра бегают до Жандарма - ноги разминают, а потом катаются на лыжах. Трассу им конечно грейдер расчищает, но все же…
Спустились мы как раз когда солнце заходило уже за хребет Карякского вулкана. Перекусили у МЧСников и поехали обратно, уже совсем не по сухой реке. Подъем-спуск занял у нас где-то 12 часов, а вся экскурсия около 15.
